История – наука сама по себе глубоко субъективная: не бывает так, чтобы абсолютно все историки придерживались какой-либо единой точки зрения по одному и тому же вопросу. Обязательно найдется такой, который будет отстаивать свой нестандартный подход. Вот и историей мужского костюма получается то же самое: кто-то связывает его появление с эпохой Людовика XIV, кто-то – с одеждой первых германских племен, а кто-то и вовсе убежден, что прообраз современной мужской деловой одежды был заложен еще в бронзовом веке.
Но большинство модных историков все же склонны соотносить появление мужского строгого костюма как такового с периодом крестовых походов. Вернувшись в Европу из восточных стран, крестоносцы стали носить кафтаны на пуговицах. Вскоре этот предмет одежды стал обязательным элементом гардероба европейской знати. А собственно при Людовике XIV мужской костюм обрел уже специфический покрой и четкий силуэт: вельможи носили жюстокоры - удлиненные приталенные пиджаки-кафтаны с двумя длинными полами сзади и панталоны.
От сюртука до пиджака
В середине XVII века на смену жюстокорам в мужскую моду пришел длинный сюртук – своеобразный гибрид пиджака и пальто. Сюртуки считались исключительно верхней одеждой, не случайно даже само слово переводится с французского как «поверх всего». «Эволюция» сюртука протекала достаточно медленно: для того, чтобы он из однобортного превратился в двубортный, потребовалось более ста лет.
В XVIII веке появился фрак – сначала как вариант торжественной, парадной мужской одежды. Фраки шили только из ткани черного цвета, тогда как сюртуки могли быть и серыми, и коричневыми, и темно-синими.
Ношение фрака превратилось в целое искусство. К нему полагалось надевать длинные панталоны, обязательно светлые, а также жилет, из аксессуаров - цилиндр и перчатки. Великая французская революция ввела в моду фраки типа «инкруябль» - «невероятные». Они бросались в глаза невероятно большим воротником и лацканами. Под «инкруябли» надевали рубашки с торчащими, сильно накрахмаленными воротниками, которые доходили до середины щек. Российский император Павел I считал такие фраки признаком свободных политических взглядов, а потому категорически запретил носить их при своем дворе.
В середине XIX века в моду вошли визитки – это были уже не фраки, но еще и не пиджаки, а нечто среднее между тем и другим. Ее полы расходились спереди и соединялись сзади в одну округлую длинную фалду. Визитки были придуманы для езды верхом, а впоследствии вошли в гардероб представителей высшего и среднего класса общества как повседневная и выходная одежда. Они продержались в моде до конца первой мировой войны. Некоторые европейские модники надевают визитки и в третьем тысячелетии, но лишь по особым случаям, вроде свадеб, похоронных церемоний или официальных политических мероприятий.
XX век стал в мужской моде эпохой тотального господства брюк и пиджака. Но на этом стоит остановиться подробнее.
Вопреки классовой борьбе
В XX веке мужской костюм перестал быть символом классовых различий. Возможно, это в какой-то степени и соответствует истине, ведь возможность носить пиджаки и брюки в равной степени получили и аристократы, и буржуа, и пролетарии. Но классовость никуда не исчезла, она просто переместилась в область стиля. О принадлежности мужчины к тому или иному социальному слою стали судить по его манере носить костюм.
Семидесятые годы, например, запомнились всем как «золотое» время фланелевых троек. В СССР их носила управленческая и партийная элита, но никак не простой рабочий класс. В восьмидесятые годы фасону и покрою мужского костюма, возможно, уделялось и несколько меньше внимания, зато мужчины из деловых кругов старались подчеркнуть свою статусность дорогими аксессуарами вроде галстуков, запонок и часов от известных марок.
«Лихие девяностые» зажгли зеленый свет перед новоявленными бизнесменами всех мастей. Неважно было, каким путем ты сколотил свой первоначальный капитал, главным оставалось стремление показать, что он у тебя есть. И «новые русские» предпочитали выделяться из толпы ярко-зелеными или малиновыми двубортными пиджаками с позолоченными пуговицами и свободными шелковыми брюками.
В третьем тысячелетии мужской костюм рассматривается, уже, скорее не как средство самоутверждения и демонстрации статусности, а как способ подчеркнуть свою индивидуальность. Мода может лишь предлагать какие-то общие тенденции, а стиль, покрой, вид ткани и ее цвет каждый мужчина выбирает в соответствии со своим вкусом и представлениями об эстетике. Негласный девиз времени: «Главное, чтобы костюмчик сидел», а остальное приложится.
Светлана Усанкова
